|
|
|
|
DDreamer
03.08.2008 08:07
|
Ночная съемка
|
Меня в последнее время часто спрашивают про параметры при ночной съемке, фильтрах, обработке и т.д.
Уже много раз отвечала в личку. Есть ли смысл написать и в форум что-то, похожее на статью на эту тему? И, если да, то как это сопроводить ссылками на фото с других сайтов? 
|
|
|
PUSYA
03.08.2008 08:13
|
Конечно есть смысл!!! Будем ждать с нетерпением!
|
|
|
|
|
Grommy
03.08.2008 08:24
|
|
| А еще лучше - на практике)))
|
|
|
MAGUR
03.08.2008 09:41
|
|
Мне будет интересно почитать и попрактиковаться!
|
|
|
JIeJIbka
03.08.2008 09:54
|
|
| и я, и мне тож очень интерессно....
|
|
|
sgv
03.08.2008 10:43
|
Grommy (03.08.2008 08:24)+1)))
|
| Тема очень актуальна и заинтересованность одноклубников велика. Ссылку дать на другой сайт или на БЭСТ, думаю, проблемы нет...сложнее с фотографиями 1 этапа
|
|
|
DDreamer
03.08.2008 10:45
|
Отлично! Тогда с радостью все напишу в ближайшее время :-)
|
|
|
|
|
DDreamer
03.08.2008 12:08
|
Набросала основные тезисы.
|
| Это не правила, а только мои привычки и советы. Если у кого-то другой опыт, давайте делиться
|
|
|
DDreamer
03.08.2008 12:08
|
|
1. Чаще всего возникают проблемы со временем. Есть мнение, что лучше всего снимать в первые 10-20 минут после заката. Не совсем и не всегда так.
Зимой и поздней осенью в облачную погоду есть смысл подождать дольше. Низкие осенние тучи будут отражать свет от городских огней и придавать небу интересные оттенки. Особенно приятно снимать около аэропортов.
Вот примеры: ссылка
ссылка
Без фотошопа.
Летом в безоблачную погоду тоже стоит подождать чуть дольше. После захода солнца небо сначала становится противным и белесым, и только потом приобретает насыщенный голубой оттенок.
Вот тут снимала слишком рано ссылка
Пришлось обработать в фотошопе, затемнив небо градиентом в дополнительном слое.
Вот тут снято позже ссылка Так лучше.
Некоторые объекты лучше снимать совсем ночью для создания контраста.
Особенно это касается красных предметов.
ссылка красные фонтаны на фоне синего неба смотрятся не так эффектно, как на фоне черного ссылка . Хотя это тоже дело вкуса. Но красный диодный свет матрицей воспринимается плохо. Если снять слишком рано, то вместо кровавых фонтанов на фото будет розовенькая газировка . Придется долго и нудно обрабатывать в слоях...
Для желтых и розоватых фонтанов больше подойдет густое синее небо. Так и синий, и желтый будут выглядеть насыщеннее:
ссылка
ссылка
Тут лучше поймать темное синее небо в тот момент, когда оно уже «густое по цвету», но еще не черное. Если чуть опоздать, то будет ощущение избыточной контрастности. Сравните:
ссылка - нормально
ссылка - поздновато, темновато.
Кстати, часто на фото небо кажется темнее, чем на самом деле ( ). Некоторые советуют делать пробный снимок. Хотя это зависит от параметров съемки.
В облачную погоду надо приезжать на место съемки раньше минут на 20. Небо стемнеет раньше. Плюс есть шанс получить что-то нестандартное, используя в кадре тучи
ссылка
ссылка
Вообще для определения оптимального времени лучше посмотреть информацию на Яндексе ( в разделе «Погода» - и по ссылке «подробнее»). И понаблюдать накануне за закатом из окна.
Если съемка не в городе, а на природе, то советы немного другие.
Стоит посмотреть время рассвета в интернете и приехать на место за 30 минут. Во-первых, время будет потрачено на поиск объекта съемки, во-вторых, до самого рассвета небо будет интереснее и туман эффектнее.
До рассвета: ссылка
ссылка
Сам рассвет: ссылка
Сам рассвет происходит в то время, что указано на Яндексе.
На природе лучше снимать именно рассветы, а не закаты – туман гуще обычно .
Про время, кажется, все.
Ах, да. Если снимаете город, заранее определите, когда лучше снимать. Некоторые объекты ( Белый Дом, например,) более интересны на рассвете ( рассвет окрашивает небо за объектом, а не перед ним).
2. Выбор фильтров . И прочей ерунды.
Для ночной съемки можно использовать кросс-фильтры. Они бывают на 2, 4 6 и 8 лучей. Бываю такие, которые могут изменять количество лучиков при поворачивании. Кросс-фильтры превращают любой точечный источник света ( фонарик, фару машины) в звездочку. ссылка
Без фильтра тоже может быть звездочка, если ужать диафрагму. ссылка Но это не так эффектно.
При съемке в тумане фильтры лучше снять все. А вот сам аппарат стоит замотать в целлофановый пакет, оставив дырочку для видоискателя и крепления под штатив. На объективе пакет можно зафиксировать резинкой для волос.
НЕ МЕНЯЙТЕ В ТУМАНЕ ОБЪЕКТИВЫ!
3. Настройки.
Больше всего люблю снимать на приоритете диафрагмы. Люблю ее ужимать посильнее, но при этом слежу, чтобы выдержки не становились слишком долгими. Если выдержка больше 10 секунд, то будет слишком много шумов. Можно увеличить диафрагму или поднять ИСО. От ИСО шумы тоже могут прибавиться, но они легче убираются. За выдержкой стоит следить при съемке воды. Если выдержка будт больше 4-х секунд, то вода будет похожа уже не на воду
ссылка
Тут я этого и хотела. Но это не всегда радует.
Вот тут выдержка совсем короче ссылка
Уже видны струйки, а не просто водяной «факел».
ИСО никогда не поднимаю выше 250. С этим не все согласны. Микаэлла в свое время советовала ИСО задирать до 400.
Пробуйте.
4. Точка съекми.
Тут, думаю, советы особо не нужны. Берите бленду, чтобы фонари блики не давали. Если ее не хватает, то ставьте ассистента (мужа) с курткой рядом. Пусть прикроет блик.
Еще полезно до съекми посмотреть чужие фотографии места, где будете фотографировать. Чтобы не снять банальность. Или, наоборот, не думать самому, а быстро наснимать «открытки» ( на продажу, например).
5. «странности».
Если снимаете в поле на природе или в зимней городской грязи, наденьте на ножки штатива презервативы, закрепите скотчем. А то потом отмывать удобрение бывает противно.
|
|
|
DDreamer
03.08.2008 12:09
|
|
| Дала много ссылок на свои снимки, которые со временем, наверное, выложу на Зум. Надеюсь, это никак не повлияет на....
|
|
|
Вадим
03.08.2008 12:56
|
|
| СПАСИБО
|
|
|
JIeJIbka
03.08.2008 13:16
|
Спасибо за полезную инфу!!!
|
|
|
|
|
GRF
03.08.2008 16:53
|
|
А есть книга еще -> "Ночная и вечерняя фотосъёмка", Ли Фрост
Может быть, все знают, но это я так, на всякий случай
|
|
|
sgv
04.08.2008 08:36
|
Вика, спасибо за инфу:)
|
На счет предела по задиранию ИСО Микаэлла права и не права одновременно Тут все зависит от возможностей модели фотоаппарата, например, у d80 и d200 ИСО 400 вполне рабочая величина
У меня вопросик по вот этой работе ссылка
Уточни, какой режим замера (матричный, средневзвешеный или точечны) экспозиции использовался? По какому объекту замеряла?
|
|
|
MAGUR
04.08.2008 16:29
|
|
| Спасибо за информацию. Приму к сведению. СПАСИБО!
|
Чтобы писать в форум необходимо зарегистрироваться!
| |
